第十三章女装原型制板应用实例原型制板法是工业化服装样板制作过程中方便且准确的方法。
按照本书中介绍的各种原型，配合结构转换方法及领型、袖型的设计制板方法，可以很容易地设计制作出各种服装板型。本书中介绍的应用实例，女装以160/84A号型的原型为基础，制出的服装板型为160/84A号型。
如需制作其他号型的样板，可先制作对应号型的原型，然后再以原型为基础进行结构转换制板，或用标准中码原型制板，完成后再放码到所需号型。
后一种方法仅适用于工业化系列号型服装生产，单量定制服装板型可参照此方法酌情调整。
第一节合体型女衬衫
一、款式描述图13-1显示的是普通且常用的合体型女衬衫款式，其胸围放松量为8~10cm，采用前、后腰省与腋下省结构。号型为160/84A。
二、制板方法制板方法较简单，应用基础原型直接制板，不需要调整原型尺寸。前片制板。前片由侧缝线腋下约5cm处一点与 BP连线并展开腋下省，同时合并肩省。前腰省与腋下省尖端点距BP2~3cm，腰省下端点距下摆线距离8~10cm。
前腰省与腋下省线要重新修正，以新的省尖止点为准画原型省线的平行线，这样收省量缩小了一些，但服装廓形的曲率没有改变，如果采用原型省量，服装造型曲线会很生硬，省尖处会形成尖凸不圆顺。
后片制板。
背宽线以上按结构力学平衡原理转换肩省，背宽线以下不需改变。
后片因为没有后中缝，因此要修正后中心线。
在原型后中心线后领中心点与背宽线的1/2处确定一点，由这点与臀围线后中心点连线为新的后中心连折线。
后腰省下止点与前片同，距下摆8~10cm，上止点可在胸围线以上4cm左右，修正省线画原型省线的平行线。
领子的配制。
可参照领型设计与制板方法一节中的翻领或男式衬衫领的立裁或平面裁剪方法配制。
袖子的配制。
因为是较合体的款形，因此袖型采用与西装袖型近似的袖山高度，可以直接应用一片袖原型。
当肩部结构采用身压袖有明线的情况时，可在袖原型的基础上降低袖山高度1.5cm，以减少袖山弧线长度使袖山没有吃势，达到自然圆顺的肩部造型。
女衬衫板型完成图见图13-2。
第二节男式风格女衬衫
一、款式描述图13-3是男式风格的女衬衫，款式与男衬衫完全一样，但板型有所不同。
这种款式比合体型衬衫的胸围放松量要大些，一般在12~15cm
二、制板方法
采用基础原型制图。
前片制板。
前片采用第三章第二节图3-12的衬衫专用结构转换形式。
用基础原型制图，将胸肩省分散转换到胸围线前止口处0.5cm，袖窿腋下处0.5cm，袖窿上袖对位点 a处1cm。
然后将板型放码一个号的档差(4cm）就得到胸围放松量12cm的前片板型。
后片制板。后片由于有育克的横向分割线，只需将后肩省转换到横向分割线内即可，不需要其他结构转换。
然后用放码的方法加放一个号的档差，胸围增加4cm就得到了胸围放松量为12cm的后片板型（图13-4)。袖子的制图。
用一片袖原型，首先对应前袖窿胸省转移展开位置将袖原型前袖山线展开，使原型袖山与袖隆相匹配。
然后在原型袖山线的后 s，点将袖肥增加一个号的档差0.8cm确定一点。
由这点以后 AH -1cm的直线长度交原型袖中线上44点，此点为新的袖山顶点，袖山高约为13cm。
由新的袖山顶点 k，点以前 AH -1cm的直线长度交袖肥线上确定前袖肥点。
由于板型调整前、后袖窿弧线长的比例发生变化，所以前袖肥增加的量大于一个号型的档差0.8cm.袖山与袖窿对位点的确定。
身压袖结构袖山 a，点至 k，点至6，点一般不允许有吃势，最好袖山比袖窿小约1cm反吃袖窿做出的肩形效果较好。由于前袖山的展开，袖子前倾角度会向后移动。
因此以前 s，点为圆心将袖子后边展开，使袖子向前旋转约1cm。袖口肥度可根据设计自由增减。袖子的长度。
由于肩宽增加了一个档差1cm，所以袖子的总长度应缩短肩宽增加量0.5cm。领子的配制。
应用第六章第五节男式衬衫领的配制方法。
领窝的大小不按放码大小应用，应根据设计在紧身原型领口大小至基础原型领口大小的范围之间应用。2
第三节无领无袖连衣裙一、款式描述无领无袖类连衣裙款式，腰围线以上较合体，放松量较小，胸围放松量3~4cm（图13-5)。
因此我们采用紧身原型来制板。
二、制板方法
此连衣裙是四面构成结构，原型结构转换方法参见图3-21和图3-24。
前片由于没有中缝，结构线的位置在设计时应注意中间裁片不要过宽，否则视觉上会显得人胖而不苗条（图13-6)。
臀围线以上板型没有变化，与紧身原型完全相同。
前片原型在臀围线公主线处前中片与前侧片之间的1.3cm省量作为放松量设置。放松量加放。
后片胸围、腰围、臀围在侧缝处与原型侧缝平行加放0.8cm。前片胸围、腰围在侧缝处与原型侧缝平行加放0.8cm，臀围处由于公主线处已加放了1.3cm放松量，所以侧缝处可以不加或少加一些，只要将腰臀的曲线画顺畅就可以了。
领口的形状与尺寸可以根据设计自由确定，板型图中尺寸仅供参考。袖窿修正。
紧身原型的袖窿是紧卡臂根围的，在应用时应适当加大。此款连衣裙袖窿向下开深1cm。肩端点向内去掉2.5cm，前胸宽与后背宽分别去掉1.3cm。
袖窿去掉量的多少也是根据设计可以改变的。裙摆大小的确定。
每一片裙摆相对于臀围处加出的量与裙形有关， A形裙加放量较少，斜裙加放量较大。此外还与裙长有关。本节连衣裙的裙形属于 A形裙，下摆没有多余的波浪褶，每一片裙摆的摆度是沿着中臀围与臀围之间原型形成的梯形两边顺势延长的。
如果设计大摆斜裙，可分别作每一片原型臀围线的垂直平分线，然后两侧等量加放摆量，就可以保证裁片左右两边的波浪均匀。
服装结构原理与原型工业制板-206-第四节领口抽褶连衣裙一、款式描述图13-7款式的连衣裙是利用领口的抽褶，将胸省与腰省全部转换到领口的结构。下半部分的裙子也采用抽褶形式与领口相呼应，整体协调美观。根据款式效果，胸围、腰围较合体，放松量不大。但由于是短袖，手臂活动时袖子会牵动衣身裁片，因此胸围放松量应较无袖结构大些，一般在6~8cm，腰围放松量3-4cm。二、制板方法应用紧身原型制板。首先将紧身原型前、后片的肩省合并，设计出领口形状及大小。然后设计褶的分布及方向。褶设置的数量越多，板型越准确，一般间隔约2cm即可（图13-8)。板型的展开方法。前片将 BP附近几个褶的端点与 BP连线，然后以折线展开，使在腰围线处的胸省与腰省全部合并，同时领口展开。当胸省、腰省全部转移到领口后，其余的褶就不需要通过 BP来转移了，只需顺着褶的方向延长到板型的边界处展开（图13-9)。褶的展开量，一般应根据面料的软硬程度及形成褶皱的效果，在制板前作面料抽褶小样来确定，一般为褶间距的1~2倍。图13-7抽褶设计连衣裙款式图前片 BP附近的几个褶用折线形式展开，而不用直线与 BP直接连线展开，其目的是，在采用固定间距的叠褶时，修正板型边界的叠褶锯齿线可以按褶的设计方向修正。这样才能形成围绕领口的辐射形褶。后片的展开方法。后片由于肩省较小，只一个褶的展开量腰省就合并了。其余的褶展开都是顺着褶的辐射方向延长到板型的边界，然后展开（图13-10)。板型放松量的调整。前片：板型展开后胸围尺寸没有变化，因此需在侧缝处加放1cm。腰围公主线处板型转换后没有完全靠拢已有少量放松量，但腰下3cm处没有放松量，因此需加放0.75cm。后片：胸围展开后已有约2.5cm放松量，因此不需要再加放。腰围处与前片相同加放0.75cm。